Пол на террасе

terrasa-obshchij-vid
Обновлено:

Из чего сделать пол

Здравствуйте дорогие читатели и домашние мастера. Сегодня поделюсь с вами опытом строительства террасы своими руками. В частности, речь пойдет об устройстве пола. Передо мной стояла задача сделать качественно и максимально дешевою. Я решил уложиться в 500 рублей за кв.м. Для вас не являются секретом сегодняшние цены на стройматериалы. Если взять доску для террасы из пластика, то цена зашкаливает. Продавцов в крупных Маркетах сегодня спрашивать не о чем: они не знают ничего! У них один совет: покупать то что подороже. Их понять можно - им надо продавать. Но как нам быть?

Я долго решал, из чего сделать пол на террасе? Перерыл много статей в интернете. Просчитал все варианты.

Первоначально решил из доски. Если взять не строганную доску толщиной 50 мм, обжечь ее паяльной лампой, а потом продрать металлической щеткой, то получается великолепная текстура. Кроме того, доска становится антисептирования и не подвергается гниению. Угольная пыль — сильный септик. А кроме этого, цена более чем приемлемая — около трехсот рублей за кв.м. включая все затраты. Но радость оказалась преждевременной. Вся доска сегодня пилится ленточными пилами. Чтоб подобрать две доски одинаковой толщины надо перерыть весь штабель, что нереально. Значит в таком случае добавляется неучтенная в смете технологическая операция, а именно — рейсмусование(выравнивание по толщине на строгальном станке рейсмус), плюс, дополнительно транспортно-погрузочные расходы.

Подсказка пришла с неожиданной стороны. Мои знакомые обслуживают рекламные стенды, которые вдоль дорог стоят. Каркасы у них изготовлены из металла, а обшиты фанерой. И по их опыту, влагостойкая фанера хорошо переносит погодные воздействия. Многие щиты стоят без ремонта больше 10 лет. Так там фанера под открытым небом. А у меня все-таки под навесом. Я пересчитал стоимость пола из 21 миллиметровой фанеры и получилось, что в свою цену я укладываюсь. Теперь надо было решить вопрос по лагам. Здесь пригодился мой опыт, когда мы в доперестроечное время летом ездили на село на шабашку. Там колхозники строили полы под навесом таким способом. В землю закапывали просмоленные деревянные стойки и на них клали лаги. Подпорки они не бетонировали, а засыпали мелкой щебенкой и расклинивали щебень песком. Потом трамбовали. По их словам, устроенные таким образом лаги существовали по несколько десятков лет. Преимущество засыпки щебнем в том, что через него проходит воздух, и древесина содержится в сухости. Если засыпать землёй, или забетонировать, то опоры быстро сгниют. Подтверждением их слов служат просмоленные шпалы, которые до недавнего времени использовались на железной дороге. В некоторых местах они до сих пор стоят.

Решение было принято. Пол будет изготовлен из влагостойкой фанеры — подумал я, лаги из бруска, подпорки тоже. Фанеры мне потребовалось 10 листов 1520 мм х 1520 мм толщиной 21 мм. Это мне обошлось около 10 тыс. руб. вместе с доставкой. Брусок я использовал 80мм х 80мм х 1200мм. Его в Бауцентре утилизируют, то есть, выбрасывают. Он к ним поступает в виде прокладок вместе с пакетами гипсокартона. По мере продавания листов освобождаются прокладки. Так как продажи гипсокартона в этих супермаркетах идет бойко, то брусков этих у них за неделю набирается больше одного куб. м.

Я смог договориться таким образом, что с меня взяли лишь триста рублей за доставку этого бруска. Брус я использовал для изготовления как стоек, так и лаг. Опоры изготавливал в среднем около 400 мм длиной, в зависимости от рельефа грунта. Антисептировал(покрыл) их обычной битумной мастикой, которая используется для защиты днища у российских автомобилей. Банка 2 л стоит около ста рублей. Расход мастики оказался незначительным и можно было обойтись литровой банкой. Ямы под стойки я сверлил самодельным буром, диаметром 100 мм.

Ямобур своими руками

Бур изготовил из обычной черной трубы 3⁄4 дюйма, длиной около 700 мм. Он предназначен только на этот вид работы, в дальнейшем использоваться не будет, поэтому красить его я не стал.

На конец приварил два полукруга из 2 мм листового металла. Вырезал их лобзиком с пилкой по металлу. При пилении металла на лобзике надо убрать колебательное движение пилки во избежание чрезмерной нагрузки на полотно. Для чего надо передвинуть флажок в нулевое положение. Скорость пиления и так достаточно хорошая. На выпиливание двух полукругов я потратил меньше десяти минут. Потом заточил болгаркой боковые грани и приварил их к трубе. На конец трубы для направления бурения приварил наконечник.

zemlyanoj-bur-iz-podruchnyh-materialov-nakonechnik

В качестве привода для бура использовал имеющийся у меня электрический культиватор для грядок.

kultivator-ehlektricheskij-moshchnostyu-1-5-kvt

Для этого я снимал у него колеса-рыхлители и на место одного из них ставил бур.

ehlektrokultivator-v-kachestve-bura

Несколько раньше я изготавливал бур таким же образом, но с наконечником под перфоратор. Бурит грунт хорошо, но перфоратор быстро греется. Хватает на три-четыре отверстия, потом надо охлаждать не менее получаса. Отверстия в земле высверлил глубиной по 300 мм, с помощью гидроуровня установил шнУрки для закапывания стоек на одном уровне и приступил к работе.

План размещения лаг

skhema-razmeshcheniya-lag-dlya-pola

Расстояние между рядами лаг я сделал 750 мм, чтобы один лист фанеры ложился на три ряда лаг.

Это расстояние я подобрал опытным путем. Положил на ровную поверхность три лаги, сверху лист фанеры и походил по конструкции.

Фанера лежала жестко, пол получился крепкий, мне понравилось. Стойки закапывал таким образом. Подсыпал гравия на дно и ставил стойку. Она у меня получалась немного выше уровня шнУрки, после этого я стукал по ней несколько раз кувалдочкой и подгонял её на уровень шнУрки. После этого засыпал пространство между опорой и стенкой выбуренного отверстия щебнем в перемешку с песком. Сыпал немного щебня, потом сыпал песок, слегка трамбовал и снова засыпал слой щебня. И так далее. Стойки вкопались намертво.

vkopannaya-stojka-pod-lagi

Вдоль лаг стойки я их закапывал таким образом, чтобы расстояние между одной парой стоек равнялось длине лаги, которые у меня были(как вы помните) 1200 мм. Мне необходимо было составить(состыковать) лагу длиной 3000 мм из брусков 1200 мм. Ниже приведена схема установки стоек вдоль лаги.

skhema-razmeshcheniya-stoek-vdol-lagi

Если бы я стойки закопал на равном расстоянии в 1000 мм, то пришлось бы все три бруска отпиливать до размера в 1000 мм(бруски у меня 1200мм). А так я пилил только один брусок до размера 600 мм, два других клал целыми. Лаги к стойкам я прикрепил черными саморезами 120 мм х 3,5 мм. На фото видны подкладки под лагой с помощью которых я их выставлял по уровню. Расстояние между рядами, (между линиями, которые находятся по середине лаг) 1520 мм я старался выставить точно, ибо на этих лагах располагался стык фанерных листов.

laga-prikreplennaya-k-stojke-s-prokladkami

Лаги промежуточные же выставлял примерно, не особо выцеливая, примерно на расстоянии 700 - 800 мм.

neskolko-lag-prikreplennyh-k-stojkam-s-prokladkami

При монтаже лаг я выравнивал погрешность высоты стоек тонкими прокладками. Опоры вроде бы закапывал по шнУрке, на одном уровне, а как стал лаги на них класть, оказалось что есть погрешность. Пришлось подкладывать. Из чего можно подкладки сделать? Для этого отпилил кусок доски пятидесятки длиной 80 мм и по колол ее на щепки. Как? Взял острый топор, выставил его на край этого куска доски и сверху ударил кувалдочкой. Первый скол получился неровным, но второй и последующий были подходящими. На фото вы видите подкладки под лагами белого цвета. Это в процессе труда мне попался на глаза кусок пластика ПВХ три мм толщиной. Я из него нарезал прокладки. Это оказалось проще изготовить, чем колоть щепки.

После этой возни с лагами осталось постелить фанеру. Тут я рассчитывал за пару часов управиться. Но не тут то было! Фанеру производитель не очень точно режет. Углы, которые должны быть 90 градусов, имеют некую погрешность. Поэтому, когда укладываешь четыре листа, три ложатся нормально, а четвертый не влазит, ложится с неприемлемыми щелями.

Это из-за того, что есть погрешность кроя фанерных листов. Она не большая, но при монтаже, когда погрешность одного листа складывается с погрешностью другого, то в сумме получается щель. На схеме ниже цифрами обозначены листы фанеры 1520 х 1520 х 21 и показано где образуется щель.

skhema-montazha-listov-fanery

Пришлось один лист из четырех корректировать. В чем была проблема? Четвертый лист не ложился без щели. Посмотрите как это выглядело на ролике, тут более наглядно и понятно.

Зазор был не большим в 2-3 мм, но его хорошо видно. Я взял маленькую болгарку, со шлифовальным кругом, вымерЯл лист методом прикладывания и торец фанеры ошлифовывал и снова прикладывал.

Таким образом подгонял пока не исчезала щель. Паркеткой такую работу аккуратно не выполнишь, лобзиком тоже. Пришлось повозиться. После того как постелил фанеру, покрыл ее сначала морилкой, дал высохнуть пару часов и затем покрыл лаком.

Используемые материалы и их цена

Лак использовал ПФ-231, отечественного производства. Стоимость 2-х литровой банки 450 рублей. Весь пол получился 23,1 кв.м. Покрывать пришлось в три слоя с промежуточной сушкой сутки. Лака ушло 4 банки и немного осталось. Затраты по лаку составили около полутора тысяч рублей. Морилку использовал водную “под орех” в пол литровых бутылках. Потребовалось восемь штук. Стоимость каждой 38 рублей. Общие затраты на пол на террасе составили 12150 рублей, или 526 рублей за квадратный метр.

Спасибо что прочитали статью! Чтобы не пропустить очередную публикацию подписывайтесь на мой блог. Спасибо!

Сегодня прошел ровно месяц со дня начала эксплуатации пола на террасе. Надо сказать, нагрузку он выдержал с честью. По нему дети бегали, взрослые ходили. На террасе мы отмечали праздник, были накрыты столы на двадцать человек гостей. Испытание прошло успешно! Пол не скрипит, не шатается. Я им доволен. Рекомендую.

foto-terrasy-cherez-mesyac-ehkspluatacii

Понравилась статья? Поделись!

Нет комментариев

Добавить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение